Даже не совсем искушённый путешественник знает: в Берлине стоит попробовать не только пиво и сосиски, но и кухни других стран и культур. Прежде всего, азиатскую и ближневосточную. Что неудивительно, ведь Берлин уже несколько столетий принимает новых жителей сначала из Европы, а затем и из-за её пределов. И каждый, кто решается жить в этом городе, оставляет здесь кулинарный след. Один из них – дёнер-кебаб.
На самом деле это очень незатейливое блюдо: в туго набитом «кармане» из хлеба покоятся овощи и мясо. Весь этот «бутерброд» венчает соус. Только сноровки для того, чтобы съесть дёнер-кебаб, нужно больше, чем для обычного бутерброда. Лучше всего наклониться вперёд, будь то стоя (а большинство кебабов не доходят до тарелки) или сидя, и вытянуть шею. Тогда вероятность того, что соус, мясной сок и капуста окажутся у дёнеро-люба на офисном костюме или на строительном кителе (ведь демократичный дёнер едят и те, и другие), невелика.
Всего за 50 лет это блюдо успело родиться, обрести своих поклонников и ненавистников, а также обрасти легендами. Главная из них – о берлинском происхождении дёнер-кебаба.
Мехмет Айгюн прославился не только на весь Берлин, но и на всю Германю. Говорят, ему было 16, когда в 1971 году он, скучая в закусочной своего дяди в берлинском Кройцберге, изобрёл «турецкий сэндвич». Хлеб, мясо, салат – простое и вечное сочетание. Журналисты, жадные до историй, праздновали Айгюна как творца дёнер-кебаба. Хотя уже тогда в Кройцберге очевидцы недоверчиво качали головой. Ведь закусочная у станции метро «Котбуские ворота» начала продавать «сэндвич» ещё в 1969.
В Стамбуле не просто качали головой, а смеялись: «Видели мы ваше «изобретение». Не его ли мы делаем уже не первое столетие?» Даже немецкий фельдмаршал Гельмут фон Мольтке (его фамилию носят несколько мест в Берлине), будучи в Стамбуле, тепло отзывался о «кебабе» – жареной на вертеле баранине, что заворачивали в хлеб и подавали к столу. И действительно, изначально это было блюдо, которое ели за столом, а не на бегу.
Таким он и остался в Турции. Не стоит искать берлинский дёнер в Стамбуле, ведь там живут только его степенные предки.
Так что же такого нового сделали в Кройцберге? Когда рабочие из Турции приезжают в 1960-е годы в Берлин, то оказываются оторванными не только от семьи, но и от всего привычного и родного. Кислая капуста, варёные свиные ножки и котлеты не просто вызывают культурный шок, а пугают, как воздух суфле. А ещё нужно всё делать быстро. Долгие трапезы сменяет быстрая и сытная еда по дороге домой, где ждёт только холодная плита, ведь мужчины сначала приезжали в далёкую Германию без семей. Хлеб, мясо с вертела и острый перчик – скромный привет родных вкусов. Таким дёнер-кебаб был тогда в Стамбуле и таким он попал в Берлин.
Только потом с дёнером происходит культурное превращение. Он хочет нравиться и местным, а значит, нужен «гарнир», а не просто мясо. Так дёнер подружился с бело- и краснокочанной капустой. Затем и острый перчик потерял свою остроту, баранина уступила место телятине, а йогуртовому соусу положено подчёркивать всё мультикультурное разнообразие берлинского дёнер-кебаба. Таким его узнали во всей Германии. А Мехмет Айгюн хоть и не первооткрыватель, но дёнеры делал.
Где люблю дёнер-кебаб я? У Imren (несколько филиалов в Берлине. Например, в Шёнеберге на Hauptstraße, 156), а ещё у Hisar (S Yorckstraße).
А если вы хотите узнать, как через дёнеры, пиво, вино и более 3000 видов хлеба видна многовековая непростая история Германии, слушайте мой цикл лекций «Кухня, которая говорит по-немецки».
Дисклеймер: Согласно настоящему европейскому законодательству любое упоминание названий мест, предприятий или людей является рекламой. Однако если я в своем блоге рассказываю о берлинских местах и людях, восхищаюсь ими и рекомендую и вам познакомиться, то я делаю это по собственному желанию. Это — только мои личные рекомендации, которые не были у меня заказаны и оплачены. Любая коммерческая реклама в «Берлине со вкусом» будет опубликована с соответствующей отметкой.
